Заповедник Кабо-де-Гата, Испания
Если душа просит пляжного отдыха в Испании, но вам не по душе большие скопления народа, возьмите курс на юго-восток от Альмерии. На картах Кабо-де-Гата, занявший третье место на недавнем конкурсе семи природных чудес Испании, отмечен как огромная зеленая зона. Но не стоит воспринимать эту зелень буквально — находящийся здесь природный заповедник скорее стоило бы пометить бурым, цветом обрамляющих изумрудное море скал.
Каждое лето со всей Испании на Кабо-де-Гата съезжаются желающие насладиться отдыхом на девственных пляжах, а в другие сезоны побережье оккупируют кинематографисты и фанаты активного отдыха, благо последним здесь есть где порезвиться: хорошие дороги с захватывающими дух виражами привлекают велосипедистов и автогонщиков, крутые обрывы — скалолазов, а изумрудные глубины потрясающей прозрачности притягивают дайверов со всего мира. Немало здесь и любителей пеших маршрутов, а также ученых: для геологов, исследователей морского дна и флоры пустыни эти места — кладезь возможностей. Кстати, о флоре — в Кабо-де-Гата совершенно необыкновенная растительность.
Визитной карточкой заповедника стали агавы, чьи огромные соцветия тянутся к небу, словно диковинные деревья. Агава — не автоктонное растение Альмерии, оно было завезено сюда из Нового Света, как и его соседка по альмерийской пустыне — опунция. Из листьев агавы здесь издревле изготавливали пит текстильное волокно, использовавшееся для вязания бечевок и рыболовных сетей. Опунцию тоже выращивали не просто так: после обретения независимости бывшими испанскими колониями в Америке возник острый дефицит красного красителя, кармина, который ранее исправно поставляли мексиканские плантации. За этот краситель «ответственен» паразит, заражающий побеги опунции, — кошенильный червец. Кармин добывают лишь из самок кошенили, и стоимость изготовления этого красителя (сегодня он известен как Е120) весьма велика, поэтому только серьезные косметические фирмы могут позволить себе производить губную помаду с использованием натурального кармина, как это делает, например, Chanel. Многим другим приходится довольствоваться синтетическими красителями, изобретение которых, кстати, и погубило опунцеводство в Альмерии, как и разведение агавы. Искусственные волокна и красители захватили рынки, и сегодня опунции и агавы выполняют на склонах Кабо-де-Гата исключительно декоративную функцию.
Большинство пляжей заповедника Cabo de Gata расположено в скалистых бухтах, хотя для любителей открытых пространств имеются и длинные песчаные полосы, как, например, участок от Альмерии до самого маяка Кабо-де-Гата длиной в 12,5 км, разбитый на несколько пляжей. Самый первый по пути из Альмерии в заповедник — это пляж Торрегарсия (Torregarcía).
Свое имя он получил от часовни Torre Garcia, построенной прямо на пляже в честь Вирхен-дель-Мар, покровительницы Альмерии. Статуэтка Богоматери была найдена на этом пляже 21 декабря 1502 года. Во второе воскресенье января из Альмерии в часовню направляются паломники, чтобы отслужить торжественную мессу в честь Девы.
Также рядом с пляжем находятся руины римского поселения и фабрики, где засаливали рыбу (III в. до н.э.), а также римский колодец с пресной водой Эль-Посико. Песок на Торрегарсии темный, с примесью камней. Волны — частые гости этого пляжа, поэтому он не очень подходит для отдыха с детьми. Одним из достоинств Торрегарсии является наличие парковки, но ни туалетов, ни пляжных баров здесь нет.
Следующий пляж, Плайя-де-лас-Амоладерас, как и Торрегарсия, расположен между двумя ливневыми балками (по всему побережью Альмерии балки служат естественными границами, поскольку во время короткого периода дождей они наполняются водой, потоки которой сносят все на своем пути). Большую часть пляжа Амоладерас занимает доисторическая дюна, по которой ученые изучают геологическую эволюцию Западного Средиземноморья в течение последних 250 000 лет.
Плайя-де-лас-Амоладерас простирается до старинной рыбацкой деревушки Сан-Мигель-де-Кабо-де-Гата, обладающей собственным пляжем длиной два километра. Купание здесь гораздо больше подходит любителям цивилизации — в Сан-Мигеле имеется пляжный променад, души, бары и киоски с мороженым, а по пляжу раскиданы многочисленные чирингито. Заканчивается пляж башней Сан-Мигель XVII века, которая сегодня находится в собственности государства в отличие от многих других башен побережья, выкупленных частными лицами. Окрестности башни облюбовали местные рыбаки: на рассвете можно увидеть, как они приближаются к берегу после ночного лова и выгружают добычу, которая всего через несколько часов окажется на столах жителей Сан-Мигеля и местных ресторанчиков.
За Сан-Мигелем раскинулся самый длинный пляж национального парка — Лас-Салинас (Las Salinas) — протяженностью более пяти километров. Пляж отличается разнообразием покрытия — от тонкого песка до камней. Рядом проходит шоссе, на обочине которого можно оставить машину в удобном вам месте и спуститься на пляж по деревянным пандусам или лесенкам в тех местах, где шоссе поднимается над морем. Впрочем, это практически единственные удобства пляжа — здесь нет ни раздевалок, ни спасателей, ни пляжных баров.
Свое название зона получила от соляных месторождений, которыми она давно славится. В самом сердце этого отрезка пляжей расположен один из символов заповедника, церковь Лас-Салинас, недавно отреставрированная после многих десятилетий заброшенности. Сегодня очередь желающих пожениться в этом живописнейшем и одновременно уединенном месте у кромки моря растягивается на несколько лет.
За Лас-Салинас находится деревушка Ла-Альмадраба-де-Монтелева, образовавшаяся в XIX веке из бараков работников соляных прудов. Во время Гражданской войны поселение было заброшено, как и сами месторождения соли, поскольку большинство его жителей сгинуло в боях за Альмерию.
И даже туристический бум начала XXI века не сильно затронул эти места: на пляже разве что появился небольшой бар и на паре домов — таблички «Сдается». Немногочисленные туристы до сих пор не смогли распугать стайки фламинго, облюбовавших окрестности прудов. Тишину нарушает лишь шелест шин автомобилей, пролетающих мимо этой деревушки к мысу Кабо-де-Гата, до которого отсюда всего несколько километров.
Последней деревушкой на пути к мысу является Ла-Фабрикилья (La Fabriquilla), в которой проживает всего 10 человек, в 3,5 раза меньше, чем в Ла-Альмадрабе.
Пляж Ла-Фабрикильи упирается в вулканические скалы мыса, но подъезды к нему очень удобные, имеется парковка и два ресторанчика местной кухни (кстати, в одном из них делают едва ли не лучшую паэлыо в Альмерии). В дни, когда дует западный ветер (poniente), на этом пляже находиться невозможно, но он является идеальным убежищем от восточного ветра (levante), будучи защищенным мысом Кабо-де-Гата. Поэтому в дни, когда левант дует особенно сильно, многие отдыхающие со всех пляжей к востоку от мыса перемещаются на Ла-Фабрикилью. Шоссе в этом месте уходит вверх, чтобы всего через несколько минут сделать крутой вираж у знаменитого маяка Кабо-де-Гата.
Эту точку использовали для навигации еще древние греки и финикийцы. Маяк, который сейчас находится на мысе, был возведен в 1863 году на руинах крепости Сан-Франсиско-де-Паула, являвшейся частью защитных сооружений альмерийского побережья и разрушенной во время Пиренейских войн. Высота башни маяка составляет 18 метров, и его свет хорошо виден на расстоянии 45 километров. Световой сигнал дополняется звуковым — в особо туманные дни моряков об опасной близости скалистого рифа Лаха-де-Кабо оповещает сирена.
Этот риф, расположенный в одной морской миле от побережья, стал причиной многих кораблекрушений, чьи следы до сих пор можно увидеть, нырнув с аквалангом в окрестностях маяка. Самый крупной жертвой рифа стал покоящийся на морском дне с 1928 года чехословацкий пароход «Агпа» длиной сто метров, перевозивший железную руду. Сегодня в его недрах шныряют разноцветные рыбки и проходят занятия аквалангистов. Если спуститься от маяка, по направлению к Ла-Фабрикилье, то можно выйти в бухту Корралете (Cala del Corralete), на небольшой дикий пляж длиной в 50 метров, который хорошо виден с мыса.
Вид с маяка на закат воистину потрясающий, каждый вечер здесь собирается добрая сотня желающих полюбоваться этим идиллическим зрелищем. Многие усиленно вглядываются в тени, ложащиеся на так называемый риф Сирен (Arrecife de las Sirenas), пытаясь разглядеть в воде красавиц с рыбьими хвостами. На самом деле история сирен гораздо прозаичнее, чем принято считать. Издревле на этих скалах селились тюлени-монахи, чьи крики во время гона весьма напоминают женские. Изголодавшиеся по женскому вниманию мореплаватели направляли свои корабли на скалы в попытках спасти несчастных «женщин». Тюлени уже более полувека как покинули скалы Кабо-де-Гата, но игра солнечного света в изумрудных водах периодически позволяет почувствовать себя Одиссеем, пытающимся избежать наваждения и не поддаться чарам сирен. На риф можно спуститься по крутой тропинке — зрелище стоит того.
К западу от мыса Кабо-де-Гата рельеф меняется, а вместе с ним меняются и пляжи: исчезают открытые пространства, уступая место вулканическим бухтам. Подъезд к пляжам затрудняется, а в летние месяцы его и вовсе перекрывают во многих местах ради безопасности флоры и фауны заповедника. В это время по территории парка ходит автобус, доставляющий желающих искупаться к бухтам (вернее, к ближайшим к ним точкам на шоссе — в зависимости от места, пляж может находиться в пяти или даже пятнадцати минутах ходьбы от остановки).
Первая бухта после мыса — это бухта Сирен (Cala de las Sirenas). Она слабо пригодна для купания из-за сильных морских течений, скалистого дна и волн, но виды из нее на риф Сирен великолепные. Следующие две бухты, Арена (Cala Arena) и Раха (Cala Raja), представляют собой два миниатюрных девственных пляжа с мелким песком и кристально чистой водой. Из бухты Раха можно наблюдать так называемый Пальцевый риф (Arrecife del Dedo).
Палец Бога, бывшее жерло вулкана, поднимается над морем в немом предостережении морякам. Также отсюда открывается вид на бухту Черной Точки (Cala de la Punta Negra), недоступную с суши и от этого еще более притягательную. Рядом расположены бухты Белой Свечи (Calas de la Vela Blanca), названные в честь возвышающейся над ними скалы из белого вулканического камня высотой более 200 метров.
За право любоваться красотой лагун приходится платить долгими пешими прогулками: чтобы добраться до бухт, нужно доехать до Сан-Хосе, пройти 800 метров от парковки в обратном направлении, после чего спуститься на 90 метров между камней (нет даже дорожки, и спуск рекомендуется лишь физически подготовленным людям, ведь потом придется забираться обратно).
Далее следует Угольная бухта (Cala Carbon), куда также можно попасть лишь по проселочной дороге из Сан-Хосе. Название бухты подчеркивает контраст тонкого белого песка и почти черных скал. Отсюда открывается великолепный вид на Кабо-де-Гата и маяк. Из Угольной есть выход в соседние бухты: Чикре (Cala Chicre), облюбованную нудистами, и Полумесяца (Cala de la Media Luna).
Следующий пляж побережья, Монсул (Monsul), знаменит огромным камнем, на фоне которого разворачивалась сцена «Индианы Джонса и последнего крестового похода» со стаей птиц, сбивающей самолет. Этот кусок скалы, причудливо брошенный природой посреди песка, служит купальщикам укрытием от солнца в жаркие летние дни. На пляже нет ни баров, ни туалетов. В 200 метрах от него оборудована крошечная стоянка, но, когда она заполняется, путь к ней перекрывают и единственным способом добраться до этого и другого знаменитого пляжа зоны, бухты Генуэзцев, является автобус из Сан-Хосе (цена билета 1 евро).
До следующих за Монсулом пляжей людям с боязнью высоты не добраться — для выхода в бухты Большая (Cala Grande), Малая (Cala Chica) и Овражья (Cala Barranco), а также бухты Принца (Cala del Principe) и Лансе (Cala del Lance) нужно пройти по тропинкам на краю пропасти.
Самый знаменитый из альмерийских пляжей — пляж Генуэзцев (Playa de Genoveses). Здесь снималось бесчисленное множество кинофильмов и рекламных роликов. Этим пляж обязан своей природной красоте — мелкий песок и прозрачные воды обрамляют два скалистых мыса вулканического образования, а в дюнах растут агавы и опунции. Вход в воду в бухте Генуэзцев очень плавный, поэтому она отлично подходит для купаний с детьми. Впрочем, если вы человек пуританской морали, вам стоит поискать другое место — на пляже Генуэзцев нередко можно встретить нудистов (хотя в сезон наибольшего скопления народа они перемещаются в бухту Принца). Свое название пляж получил из-за исторической битвы 1147 года, когда флот из 200 генуэзских кораблей прибыл на подмогу королю Альфонсо VII, чтобы отбить Альмерию у мавров. Флоту пришлось провести в бухте более двух месяцев в ожидании высадки, но игра стоила свеч — штурм прошел как по маслу.
От бухты Генуэзцев рукой подать до Сан-Хосе, прибрежной деревушки, ставшей неофициальным центром Кабо-де-Гата (официально центр находится в Нихаре, в двадцати километрах вверх в горы). Белая деревушка Сан-Хосе раньше жила рыболовством, а сейчас в меру сил пытается обслужить туристический поток, не превращаясь во второй Рокетас-де-Мар. Зимой в Сан-Хосе живет около 250 человек, а летом их количество увеличивается в пять раз.
Здесь есть несколько отелей, но лишь один из них (и далеко не самый лучший) находится прямо на пляже. Другие отели (в основном пансионы и четырехзвездочные бутик-отели) расположены на некотором удалении от моря. Лучшим из них считается отель МС San Jose — от него до берега около пяти минут неспешной ходьбы. Лучший ресторан деревушки тоже не очень легко отыскать, особенно вечером (у него практически нет адреса, нужно просто идти налево по кромке моря, ресторан находится на территории порта в самом конце), но ваше упорство будет вознаграждено обедом или ужином с видом на качающиеся на волнах катерки. Ресторан называется 4 Nudos и предлагает разнообразные закуски (тапас) и традиционные альмерийские блюда.
На пляже Сан-Хосе можно арендовать каяк, чтобы отправиться на исследование ближайшего пляжа — бухты Смоковницы (Cala Higuera), покрытой галькой, посетить пещеру Табака или просто понаблюдать за морскими обитателями. Рекомендуется захватить очки для подводного плавания — во время организованных выездов на каяках обязательно делается остановка, чтобы погрузиться в воду и поразиться разнообразию подводного мира.
Следующие бухты — Томатная (Cala Tomate) и Эрманикас (Cala de las Hermanicas) — доступны лишь с моря, если, конечно, вы не опытный скалолаз. Далее находится пляж Пьедра-Галера (Cala de la Piedra Galera), у которого удобная парковка, но острое скалистое дно, поэтому он не рекомендуется для посещения с детьми. По мере приближения к другой деревушке, Лос- Эскульос (Los Escullos), вас ждут два пляжа — бухта Бечевки (Cala del Esparto) и пляж Лука (Playa del Arco), который заканчивается гигантской окаменевшей дюной.
Эта дюна сформировалась более 100 тысяч лет назад, когда Средиземное море еще покрывало всю территорию Кабо-де-Гата, и сегодня здесь можно насладиться самой прозрачной водой заповедника. Бухта Бечевки называется так потому, что из-за большой глубины к ней могли приставать корабли, на которые грузилась бечевка, производившаяся из агавы местными умельцами.
Сама деревушка Лос-Эскульос известна лишь своей крепостью Сан-Фелипе XVIII века и тем, что здесь снимался третий фильм бондианы с Шоном Коннери — «Никогда не говори никогда». Рядом с крепостью расположены гостиница, бар и кемпинг, дающие работу 62 обитателям Лос-Эскульос, а также дискотека Chaman Beach Club, смотрящаяся довольно дико в окружении белых камней, но очень популярная летом.
За Лос-Эскульос находится еще одна микродеревушка — Ла-Ислета-дель-Моро (La Isleta del Мого), или Островок Мавра. Самый большой пляж в ее окрестностях — пляж Белой Скалы (Playa del Penon Blanco) длиной 400 метров. Как можно догадаться, зовется этот пляж так в честь скалы из белого камня, у подножия которой он находится. Чтобы попасть на другой пляж зоны, в бухту Быков (Cala de los Toros), нужно направиться по дороге ALP-826 по направлению к Родалькилару и через 2 км от Ла-Ислеты-дель-Моро оставить машину на стоянке у края шоссе. Вниз идет тропинка длиной 700 метров, поначалу удобная, но позже сужающаяся и пересекающая сосновый лесок, заросли пальм и небольшой ручей — такое редко увидишь в этой пустынной местности. Пляж очень каменистый, и есть всего несколько удобных входов в воду.
Далее следуют пляжи, принадлежащие деревушке Родалькилар: среди них каменистая бухта Бригантины (Cala del Bergantin) с прозрачнейшими водами. Дорога к бухте практически непреодолима для легковушки, поэтому рекомендуется осуществлять подъем и спуск со скалы длиной в полтора километра пешком. Купание в этой зоне затруднено, особенно без специальных пляжных тапок, но зато практически гарантировано, что у вас не будет соседей по пляжу.
Рядом один из самых потрясающих пляжей зоны, Эль-Плайясо (El Playazo), название которого в вольном переводе звучит как Пляжище. Это пляж с золотым песком, спокойной водой и пологим спуском, что делает его одним из самых посещаемых в летние месяцы. С одной стороны в бухту упираются скалы, а с другой — крепость Сан-Рамон XVIII века, построенная на окаменевшей дюне. В дюне имеется небольшая лагуна, где можно спрятаться от ветра.
Следующая остановка в пути — деревушка Лас-Неграс (Las Negras). Ее название пошло от вулканической скалы темного цвета, расположенной рядом, хотя местная легенда гласит, что оно родилось из-за трагической истории моряков из бухты Сан-Педро, которые погибли во время шторма. Их вдовы (одетые, понятно, во все черное) были вынуждены отправиться в соседнюю бухту, чтобы заняться там земледелием.
Из-за близости к бухте Сан-Педро (Cala San Pedro), которую облюбовали хиппи, на каждой улочке Лас-Неграс чувствуется богемный дух. Впрочем, можно найти и очень достойные рестораны, как, например, La Palma со свежайшей рыбой и хорошим обслуживанием. Стоит иметь в виду, что подобный сервис в богемной деревушке обойдется недешево, но всегда можно ограничиться перекусом в небольшом баре — в соседнем с La Palma баре Bahia de Las Negras подают неплохие тапас.
Пляж поселка усеян черными камнями, смешанными с песком, и в его водах резвятся разноцветные рыбки. Лодчонки местных рыбаков дожидаются на песке вечера, чтобы отправиться за уловом, но иногда на пляже появляются настоящие робинзоны, которые вполне могут шокировать неподготовленного зрителя своим видом. Все дело в том, что бухта Сан-Педро — одна из самых труднодоступных в заповеднике: добраться в нее можно лишь морем или изнурительным двухчасовым переходом через горы под палящим солнцем. Отчасти поэтому в бухте уже много лет как обосновалась коммуна хиппи, члены которой периодически отправляются на каяках в Лас-Неграс за провиантом. Чтобы посмотреть на жизнь в стиле «акунаматата», не совершая перевалов, можно поступить так же — за 10-12 евро местные жители с удовольствием подбросят вас до Сан-Педро. Купание голышом в чистых водах бухты запомнится вам надолго, а если совместить его с посещением развалин крепости Сан-Педро XVI века, долгое время функционировавшей в качестве тюрьмы, то поездка получится еще и познавательной.
Если при въезде в Лас-Неграс повернуть направо по направлению к кемпингу, то можно доехать до другого пляжа, Вороньей бухты (Cala del Cuervo), из которой открывается отличный вид на окрестности. От парковки до пляжа всего сто метров, что делает его достаточно популярным у отдыхающих.
За бухтой Сан-Педро расположились Свинцовая бухта (Cala del Plomo), известная доступным подъездом почти к самому пляжу, и Срединная бухта (Cala de Enmedio), которая рекомендуется для посещения из-за своей исключительной красоты. Пляж длиной 150 метров усыпан тончайшим золотым песком без единого камня. В августе в бухте бывает людно, но в остальное время года она совершенно пустынна. С пляжа открывается вид на деревушку Агуа-Амарга и скалистый хребет Меса-Рольдан с крепостью и маяком. По обоим краям пляжа находятся пласты окаменевших белоснежных дюн, по которым можно зайти достаточно далеко в море, чтобы понаблюдать за подводной живностью.
Чтобы добраться до Срединной бухты из Агуа-Амарга, нужно подняться по улице Депосито и после окончания жилой зоны проследовать по тропинке налево около двух километров. Если на длительные прогулки не хватает сил, можно остаться в живописной деревушке, пляж которой тоже очень даже неплох. Он простирается примерно на километр, на нем есть бары, служба спасения и души. В западной оконечности пляжа можно посетить небольшие пещеры, в которых в древние времена жили люди. Если обогнуть скалы на каяке, то окажешься в небольшой бухте с пещерой, глина из которой хорошо увлажняет и смягчает кожу. На востоке пляжа расположены заброшенные пирсы, куда раньше из недр полуострова доставляли по железной дороге минеральную руду. Сегодня железнодорожные пути служат тропинками для любителей пеших маршрутов.
За хребтом Меса-Рольдан находится лагуна, окруженная скалами замысловатой формы, бухта Перерезанной Скалы (Cala del Penon Cortado). За ней — бухта с неоптимистичным названием Пляж Мертвых (La playa de los Muertos). Это огромный и совершенно прямой пляж длиной в километр с самыми синими водами в округе. Спуск в воду коварный (местные жители зря названиями не разбрасываются!): вода покрывает с головой уже через пару метров. Самое опасное — находиться на этом пляже в дни, когда дует левант, потому что волны перекрывают выход из воды. Но в любое другое время это отличное место для купаний (разве что не стоит брать с собой детей из-за трудностей доступа к бухте).
Спуститься к пляжу можно по двум тропинкам — одна длиной 700 метров со средним уклоном, а другая на сотню метров короче, но спуск крутой. Рекомендуется посещать этот пляж только в случае, если у вас в запасе есть хотя бы полдня — если провести в этом райском уголке полчаса-час, необходимость потратить еще полчаса на подъем убьет все удовольствие от посещения пляжа, названного в 2009 году самым красивым в Испании.
Пляжем Мертвых заповедник заканчивается, и начинается территория городка Карбонерас, известного самым большим соляным месторождением в Европе, а также древними рыбацкими традициями. В Карбонерас также имеется несколько пляжей, но они лишены духа девственных оазисов: тут и там встречаются искусственно насаженные пальмы, да и сам Карбонерас — город, скорее, индустриальный. Впрочем, за его окраиной находится последний пляж Кабо-де-Гата. Заповедник огибает Карбонерас по дуге, чтобы поставить точку на пляже Альгарробико, лагуне с темным вулканическим песком.
К сожалению, здесь видны следы разрушительной деятельности человека: над бухтой возвышается цементная пирамида отеля, строительство которого было начато в 2003 году и позже признано нелегальным. Этот отель стал символом борьбы за защиту девственных пляжей и уже давно должен быть снесен, но пока его владельцы продолжают затягивать судебные споры.
Этот уродливый монстр разительно отличается от других отелей Кабо-де-Гата, в массе своей располагающих максимум двумя десятками номеров. Многие посетители мыса предпочитают останавливаться в маленьких поместьях (cortijos). Из-за того, что на территории заповедника застройка запрещена, местные жители выкупают у прежних хозяев лачуги на холмах и перестраивают их под мини-гостиницы. Чаще всего они расположены в значительном удалении от пляжа, поэтому для полноценного отдыха необходим автомобиль. Впрочем, без авто на этом побережье делать совсем нечего, если только вы не собираетесь пользоваться услугами компаний, устраивающих экскурсии на джипах (подобные программы предлагает Туристический офис Сан-Хосе). Плюс подобных программ — возможность попасть туда, куда своим ходом не добраться, по закрытым для движения дорогам и в обход переполненных парковок. Там же можно заказать и пешие, и велосипедные экскурсии по заповеднику.
