Стиль сафари в одежде, история

Совсем недавно считалось, что костюм сафари надеть можно разве что на маскарад, сегодня же этот стиль переживает очередное перерождение.

Охотник и владелец лондонского магазина охотничьего оружия и одежды для сафари Стюарт Андерсон Уилер к охоте подходит серьезно. «Нет ничего хуже, чем заплатить за сафари 40 000 долларов и появиться на охоте в бейсболке и синтетике, — считает он. — Я убежден, что на приличной одежде экономить не стоит. Хороший костюм для сафари практичен. И в нем вы на фото будете выглядеть так же, как охотники прошлых лет. Если на мои прошлогодние фотографии наложить фильтр “сепия”, от сделанных в 1950-х их и не отличить. У меня есть несколько просто отличных кадров на привале у костра. Так что причин любить стиль сафари много».

Трудно не согласиться. Конечно, на формирование стиля огромное внимание оказало кино: вспомнить можно «Дорогу на Занзибар» (1941) или «Сафари» (1956). Что там стиль в одежде, даже образ охотника стал почти стереотипным. При упоминании сафари перед глазами встает седеющий англичанин, не первый год живущий вдали от родины. Он не дурак выпить (надо же как-то усмирять своих тараканов), носит просторные бермуды и пробковый шлем (который называют бомбейским котелком) и, возможно, пишет про свои подвиги жене.

Куртка для сафари пришла к нам из армии. По сути, это облегченный вариант британского полевого мундира колониальной эпохи. Их ценили за практичность (в бежевом или хаки охотнику проще быть незаметным, да и грязь на одежде не видно), шили из хлопчатобумажного тика, льна или смесовых тканей для тропиков, благодаря чему в жару и при высокой влажности куртка «дышала». С помощью ремня куртку можно было утянуть, чтобы при встрече с разъяренным слоном охотник не запутался в одежде. А самая узнаваемая черта — четыре кармана со встречной складкой, благодаря им охотнику не нужно было ничего таскать в руках, и он, если что, всегда мог вскинуть ружье и выстрелить.

Если к охоте относишься серьезно, отказаться от чего-то, настолько практичного и мужественного, очень трудно. Потому в куртках сафари на охоту выходили и Хемингуэй, и президент США Рузвельт. В честь Рузвельта, кстати, сейчас нередко называют плюшевых мишек Тедди, потому что в охоте на медведей он толк знал. В 1960-х годах это одеяние полюбилось элите Индии. Цвета были в основном серые и синие, стального оттенка, а шили костюмы исключительно из синтетики. Сейчас с заказами на ветровки из плотной льняной ткани, которую носят поверх футболки или поло, все чаше обращаются в специализирующееся на сорочках ателье Budd, что на Пикадилли. «Получилось у нас нечто очень самобытное, — говорит Даррен Тьернан, закройщик из Budd. — Из разряда хорошо забытого старого. Возродить такой стиль обычно можно только стараниями крупного модного дома».

Немалую роль в эстетике сафари всегда играли личные предпочтения: например, для поездки в Африку в конце 20-х годов прошлого века Эдуард VIII придумал собственный костюм. К идее путешествия налегке Его Величество, кстати, подошел своеобразно и прихватил с собой 40 чемоданов с одеждой, но это мелочи. Шорты из тика он выбрал длинные, с огромными отворотами на пуговицах. Если их расстегнуть, они превращались в брюки. На куртке отстегивались рукава. Надо сказать, охотники и исследователи нередко захаживали к лучшим лондонским портным, чтобы подкорректировать костюм сафари в соответствии со своими предпочтениями или превратить военное обмундирование в подходящую для гражданской жизни одежду. А все потому, что Королевское географическое общество располагалось неподалеку от Сэвил-Роу.

Яркий, выразительный стиль, который благодаря подвигам африканских охотников начал прочно ассоциироваться с экзотикой и дикой природой, не мог не привлечь внимания и людей, далеких от жаркой саванны. К концу 1960-х сафари воцарился на подиуме — стараниями в первую очередь Ива Сен Лорана и Теда Лапидуса. В 1967-м модель Верушка появилась в Vogue в куртке из африканской коллекции Сен Лорана. Снимок был сделан на природе, и от такого декольте, еще и на шнуровке, у местной фауны наверняка текли слюнки.

Год спустя в сафари щеголял уже сам Сен Лоран. А еще военизированные куртки приглянулись киношпионам. В «Живешь только дважды» персонаж Кью носит традиционное и практичное сафари. В 1970-х, в эпоху Роджера Мура, Агент 007 в нем разгуливает скорее шика ради, нежели для того, чтобы успеть всадить напавшему из засады льву заряд дроби в морду. Пожалуй, именно в 1970-х была проложена четкая грань между истинным сафари и сафари для позеров. Последние выбирали приталенные куртки (с такой непременно носили шейный платок), брюки клеш и крупные солнечные очки.

«Типичные ассоциации с сафари — англичанин, путешествие, старинный винтовой самолет», — рассуждает Джереми Хакетт, соучредитель одноименного ателье мужской одежды. Он признает, что сам подобных костюмов никогда не носил, но в коллекции его марки они время от времени появляются. «Только носить сафари нужно слегка помятым, — продолжает он. — Не то будешь выглядеть как жиголо с окраины Нью-Йорка. Слишком наигранно и слащаво. В Индии или Африке, может, так и надо, а в Лондоне при виде выглаженного костюма прохожие скептически усмехнутся. Мода требует небрежности».

Впрочем, не стоит считать, что любовь к стилю сафари — это стремление вырядиться почуднее — речь идет скорее о любви к деталям. И индустрия моды это понимает: если в 2007-м, в период популярности сафари, Hermfes, Gaultier, Dior и Moschino отдавали предпочтение варианту для денди, то сегодня Ralph Lauren, Richard James, Dunhill и Berluti предлагают более тонкую интерпретацию, подходящую для большого города. Карманы остались на месте, как и камуфляжная серо-зеленая палитра, но вместо тика дизайнеры используют замшу и кожу. Такое сафари вполне можно надеть и в довольно холодную погоду; носить его только летом слишком уж расточительно.

«Суть в том, что дизайн куртки сафари великолепен», — говорит Оди Чарльз из ателье Anderson & Sheppard на Сэвил-Роу. Осенью эта марка представит версию для коллекции готовой одежды, причем покупатели смогут сами выбрать материал — есть легкая шерсть, начесный хлопок и потертый вельвет. Карманов целых 14, отчего поклонники сафари точно будут в экстазе. «Такая одежда хороша и для нашего времени, потому что в ней удобнее путешествовать — руки-то не заняты, — продолжает он. — В конце концов, само слово “сафари” и означает “путешествие”, так что типичная куртка сафари — это куртка, в которой сегодняшним странникам комфортно. У меня тоже есть куртка сафари, для охоты, — добавляет Чарльз. — Правда, тут главное — не переборщить. Чем ближе к стереотипу, тем глупее выглядишь: “Глядите, белый бвана-охотник идет! ” Но отрицать практичность этого стиля одежды невозможно, в моде он или нет».