Мыс Креус
Мыс Креус – самая восточная точка Иберийского полуострова. Бесконечный горизонт и палеозойские скалы – отличное место для экскурсии выходного дня.
Лезть на Кап-де-Креус – предприятие вполне безумное. То есть совершенно нормальное по меркам Восточной Каталонии. Жителей побережья Коста-Брава сограждане зовут tocados por la tramontana — тронутые трамонтаной, северным ветром, приходящим из-за гор.
Эта разрушительная сила знакома обитателям Итальянских и Французских Альп, но каталонская трамонтана — особый случай. Все, что писали о свирепости зимнего ветра древние римляне (называвшие его варварским), а также Мольер, Гюго и Маркес, тут надо умножать на три. Здешняя трамонтана завывает громче и дует со скоростью 150 км в час. Трамонтаной во многом определяется характер местного ландшафта и местного населения. Трамонтана не годится для прогулок, даже стойкое местное население в такие дни выходит из дома только по крайней надобности и передвигается короткими перебежками — от перил до перил, которыми оборудованы здешние улицы.
Но допустим, что дежурит по побережью другой ветер — морской гарби, южный шалок или восточный левант, и вы решились добраться до Кадакеса, знаменитой рыбацкой деревни, где провел почти всю жизнь Сальвадор Дали. Это значит, что вы проделали путь от Фигереса (39 км), Жероны (75 км) или даже самой Барселоны (170 км). Перебрались на машине или автобусе через перевал, другой-то дороги нет: местные власти упорно сопротивляются, опасаясь, что заповедный край заполонят туристы. И вряд ли обойдете стороной знаменитый дом Дали и Галы в бухте Порт-Льигат — а оттуда до мыса Креус всего-то шесть километров.
Летом это расстояние минут за 40 одолевает игрушечный туристический автопоезд. Но пока оно не наступило, рассчитывать можно только на такси или на себя. В хорошую погоду до мыса нетрудно добраться пешком, если есть удобная обувь. Дорога идет по горам вдоль моря, навыков скалолазания не требуется — подъем некрутой и комфортный. И уже через каких-нибудь 600 метров пути вы ощущаете первые признаки счастья.
Во-первых, потому, что в процессе движения вдыхаете воздух, производимый здешними пиниями в кооперации с морем. Во-вторых, прогулка получается не только оздоровительная, но и познавательная — вы идете по природному заповеднику. Национальным парком Кап-де-Креус стал в середине 1980-х, а в 1998-м заповедными объявили почти 14 000 гектаров окрестной суши и моря.
Горы вулканические: слоистые палеозойские скалы, инопланетного вида кратеры и гроты, нерукотворные пещеры. По ценным гранитным породам вьются растения и кустарники всех мыслимых расцветок и видов — есть среди них уникальные. Здесь же ходят иногда дикие коты, олени и кабаны. На скалах гнездятся редкие виды орлов и соколов, над морем летает с десяток вариантов водоплавающих птиц, в море — к нему по пути можно спуститься — имеется широчайший выбор морских ежей и кораллов.
Два-три часа прогулки среди этой красоты — и вот уже крутая скала, венчающая мыс Креус, на краю Иберийского полуострова, в самой восточной его точке. Здесь кончается Испания — до французской границы 25 км — и начинаются Восточные Пиренеи.
Флоры и фауны уже не видно, зато три первоэлемента — земля, вода и воздух — представлены здесь не отстраненно символически, а невероятно зримо и осязаемо. Цветом воды и неба, фактурой скал, вкусом воздуха и ветра. Для полной гармонии стоило добавить четвертый — огонь маяка.
Световая башня на 70-метровом утесе в своей нынешней ипостаси существует с 1853 года, но можно не сомневаться — маяк тут с незапамятных времен (учтем, что местным менгирам и дольменам не меньше 4.5 тысяч лет). По легенде, мыс Креус вырублен самим Геркулесом. Это не так уж маловероятно: греки колонизировали побережье не позже VI века до н.э., они основали Эмпорион, торговый пункт, позже ставший городом, чье имя с тех пор носит вся местность — Эмпорда. Известно, что в V веке до н.э. в районе Кап-де-Креуса затонуло в общей сложности около 300 кораблей – значит, здесь была бурная морская жизнь, а навигация у этих скалистых берегов требовала осмотрительности. Маяк на мысе был необходим — вряд ли будет ошибкой предположить, что его возвели именно греки. А затем унаследовали римляне — они владели Эмпорионом примерно пять веков, с 218 года до н.э. (греческие и римские руины и затопленный античный порт открыты для посетителей рядом с деревней Сан-Марти-д’Ампуриас, это внизу, километрах в 50 от маяка).
Маяк на скале не раз снимали в кино, ему даже приделали лишнюю бутафорскую башенку. Вулканические ландшафты без всякого грима правдоподобно изображали на экране Огненную Землю. Но что кино, когда каждая вторая скала тут позировала если не Дали, то Пикассо или Магритту. Мыс Креус вдохновлял каталонских композиторов, был увековечен в романе англичанина Сесила Скотта Форестера «Линейный корабль» и многократно упоминается в испанской поэзии.
Сейчас в маяке музей заповедника, но он вечно закрыт. Конечным пунктом путешествия на мыс обычно становится соседнее здание. Бывшую казарму лет 15 назад взял в аренду ирландец Крис Литтл и устроил здесь то, что ирландцы умеют делать лучше всех: уютный бар на краю света. А заодно ресторан — и вот тут нужно остановиться. Если получится — на ночь (на втором этаже есть несколько номеров) или хотя бы на обед. Сесть за грубый деревянный стол без скатерти, откусить от принесенного вместе с приборами pan con tomati — обязательного в любом каталонском заведении хлеба, натертого свежим помидором, — оглянуться и осознать, что даже если не дадут больше никакой еды — это лучшая трапеза в вашей жизни.
Еда, впрочем, впечатления не испортит — это в основном свежевыловленные дары моря, но и мясо в меню имеется, и вегетарианцы не забыты, в наличии несколько блюд с индийским акцентом — персонал ресторана помнит свои хипповские корни. Никаких особых изысков, все просто и вкусно.
В заведении всегда обитают представители семейства собачьих — сейчас их, по нашим сведениям, двое. Прежний питомец Криса, ирландский волкодав Ишь (по-каталонски это значит то же, что и по-русски), имел обыкновение спокойно подходить к кому-то из обедающих и не просить – нет, это не к лицу существу таких размеров, — а молча класть голову на стол. И смотреть — просто, без выражения, как смотрят билетеры и податные инспекторы. Обычно гость так же молча отдавал ему половину своей порции.
По выходным сюда приезжают встречать рассвет. Часам к шести утра парковка у маяка забита под завязку, и очередь из машин с каталонскими и французскими номерами растягивается по дороге на несколько километров. Люди вытаскивают из багажников куртки и одеяла, идут вверх, прежде чем рассесться на скалах лицом к морю в ожидании первых лучей солнца.
Это очень правильная высота. Ничто из оставленного внизу не кажется слишком мелким. Но видно при этом невероятно далеко — на сотни километров и на все четыре стороны света. Впереди море, сзади — уходящие к горизонту вершины гор, справа полуостров, слева материк, сверху — небо, очень много неба. Прошлое, настоящее и будущее сходятся в одной точке — лучшей точке для начала чего-то нового.
