Вино Риоха — история испанского виноделия

За пределами Испании риоху считают символом винной культуры Пиренейского полуострова — это наиболее известное из испанских вин в мире. На внутреннем рынке риоха является синонимом качества без поправки на марку и год — эдакий беспроигрышный вариант для тех, кто боится ошибиться с выбором.

Ла-Риоха — один из двух испанских регионов, которым присвоен почетный титул Denominacion de Origen Calificada (D.O.Ca), испанский знак качества для географической зоны, накладывающий на производителей вина строгие обязательства и гарантирующий качество продукта. Отчасти поэтому сегодня у Ла-Риохи сложилась заслуженная репутация одного из самых значительных винных регионов мира наряду с французским Бордо и итальянской Тосканой.

Начало большого пути

История крестьянского виноделия в долине реки Эбро насчитывает уже более двух тысяч лет. Здесь во время многочисленных раскопок были найдены останки винных погребов, построенных еще в эпоху римского владычества. Первое письменное упоминание о местных виноградниках относится к 873 году.

В Средние века традиции виноделия бережно хранились в стенах монастырей, и неслучайно именно риохским винам были посвящены первые стихи, написанные на испанском языке. Их автор, Гонсало де Берсео, был монахом-эмилианцем в монастыре Сан-Мильянде-Сусо в горах Сьерра-де-ла-Деманда, в самом сердце Верхней Риохи, где производятся лучшие вина региона.

Важнейшим на сегодняшний день аспектам производства вина в Средние века не уделялось особого внимания: белый виноград смешивался с красным в произвольных пропорциях, санитарных норм не существовало, а ягоды выжимались до последней капли, что придавало вину отчетливые деревянные ноты. Ферментация проходила в течение двух-трех недель, и это промедление лишало вино значительной доли оттенков. Наконец, до самой продажи оно хранилось в бочках, что придавало ему чрезмерную насыщенность. Все это приводило к тому, что срок хранения напитка не превышал полутора лет, а транспортировка продолжающего бродить в бочках вина напоминала перевозку пороха.

Невысокое качество продукта заставляло правителей региона создавать всевозможные указы и декреты, способствовавшие торговле и экспорту. В XV веке появилось первое законодательство, регулирующее виноделие. В 1574 году был издан указ, запрещающий ввоз вина из других регионов и даже граничащих с ними областей.

В случае если крестьянину было необходимо перевезти виноград из одной точки Ла-Риохи в другую, он был обязан получить специальное разрешение, в котором указывался объем, вес и тип винограда. Каждая виноградина региона была буквально на счету, и количество производимого напитка строго протоколировалось. В конце XVI века возникла первая «рекламная кампания» риохского вина: виноделы Логроньо, столицы региона, создали собственный логотип с вязью из своих фамилий и выжигали его на всех бурдюках с вином, покидавших город.

Вино вместо воды

В 1630 году Фелипе IV издал декрет о том, что все торговцы, направляющиеся в Логроньо с товаром, должны были покидать город с определенным объемом вина. Исключением были лишь наваррцы, доставлявшие в Логроньо жир и рыбу, — им позволялось самим выбирать тип груза на экспорт. На некоторых улицах города было запрещено движение повозок, чтобы создаваемая ими вибрация не портила вино. В 1676 году винодельческие законы были ужесточены — в регионе производилось слишком много вина, которое невозможно было реализовать. Был запрещен сбор недозрелого винограда и прогон скота по виноградным плантациям (это загрязняло виноград, и вино портилось быстрее), а также смешивание вин разного качества и открытие новых бочек до тех пор, пока не опустошены старые. Нарушение этих правил могло повлечь не только штрафы и тюремный срок, но и отлучение от церкви, что для монашеских орденов, основных производителей вина, было самым страшным наказанием.

Количество производимого вина росло, несмотря на строгие меры, а цены неумолимо падали. Урожай 1728 года оказался огромен, а качество винограда — и произведенного из него вина — было ужасно. Туманы 1762-го не позволили винограду созреть, что привело к необходимости принятия срочных мер, в том числе запрета на выращивание винограда сорта масуэло, снижавшего качество и без того не самого лучшего вина (даже сегодня его плантации в Ла-Риохе не превышают 3,5% от общей площади виноградников). Внутренний рынок региона был так перенасыщен, что в XVIII веке в Нижней Риохе вино использовалось вместо воды на строительных и плотницких работах.

Масштабный вывоз вина за пределы региона начался в Эпоху Возрождения, когда население стало все больше концентрироваться в городах. В 1788 году был создан Королевский совет виноделов Риохи, который контролировал качество вина и способствовал его продаже на севере страны, в Стране Басков и Сантандере. Были построены новые дороги (старые лежали через горные перевалы и были непроходимы в течение доброй половины года). Эти дороги связывали важнейшие винодельческие центры региона и оплачивались за счет налогов, которыми стало облагаться виноделие. На эти же деньги в 1794 году был возведен впечатляющий мост Торремонтальбо стоимостью в миллион триста тысяч реалов.

Французские уроки

Мечты риоханцев о выходе на американский рынок не оправдались: качество вина было настолько низким, что оно не выдерживало долгого плавания. Настал момент всерьез изменить технологии производства.

Неоценимую роль в этом сыграл Мануэль Кинтано, каноник из Бургоса. Еще в 1787 году он отправился в Бордо, чтобы ознакомиться с технологией производства французского вина, которое, в отличие от риохского, прекрасно хранилось и стоило больших денег. Полученный опыт он перенес на испанскую почву, очищая виноград до процесса прессовки, контролируя ферментацию в небольших бочках и фильтруя вино с помощью яичного белка. Результат оказался более чем достойным, и Кинтано получил королевское разрешение на экспорт вина в Америку с условием, что оно будет представлено как вино Кастилии. Этот шаг вызвал недовольство риохских виноделов и положил начало длительным судебным тяжбам. К тому же внедрение бордосской техники подразумевало высокие затраты на материалы и рабочую силу, что было не по карману местным виноделам.

Они придумали ловушку для Кинтано, пролоббировав указ, по которому продажа вина проходила в форме лотереи — в определенный год продает за океан свое вино тот, чей номер выпадает во время розыгрыша. Также установилась единая стоимость вина, несмотря на то что затраты на французский метод значительно превышали стоимость традиционного. Резолюции в пользу и против Кинтано сыпались одна за другой, и, не дождавшись окончательного решения, новатор умер, а испанское виноделие оказалось отброшено на полвека назад.

Лишь в середине XIX века Лусиано Мурриета внедрил знания, полученные им в Бордо, на винодельнях Duque de la Victoria в Логроньо. Первая же пересылка вин в Гавану принесла ошеломляющий успех — от всего винного урожая у Мурриеты осталось лишь две припрятанных бочки. В 1879 году на вырученные деньги Мурриета создал собственные бодеги Bodegas Marques de Murrieta, которые до сих пор являются производителями одних из лучших вин региона.

Самая старая из существующих ныне бодег Испании, Marques de Riscal, была образована в это золотое для риохских виноделов время. В 1858 году Гийермо Уртадо де Амесага унаследовал эти виноградники и вместе с сыном два года спустя основал винодельню, где впервые были использованы лозы из французских виноградников. Мерло, каберне совиньон, мальбек и пинонуар появились в стране именно благодаря стараниям Уртадо де Амесаги. Маркиз привнес много нового в область, которой был увлечен: так, им была придумана металлическая сетка, которая надевалась на бутылку и придавала ей эксклюзивный вид, а также выполняла роль своеобразной акцизной марки, защищая продукт от подделок. Он же начал проводить ферментацию с помощью деревянных конусов, внедрил в Испании использование 225-литровых бочек и укладывание бутылок горизонтально. В 1920-х, когда ни одна из испанских бодег еще не хранила бутылированное вино, разливая его лишь под заказ, в бодегах маркиза де Рискаля уже хранилось более 238 000 бутылок вина разных лет. На сегодняшний день в этих погребах находится одна из самых обширных коллекций старинного вина в мире.

Мушиный труд

Как и в случае с кавой, возможность выхода на новый виток развития риохским виноделам принесла на своих крылышках виноградная мушка филлоксера. В конце XIX века это насекомое погубило практически все виноградники Франции, и прошло почти два десятилетия, прежде чем эпидемия достигла плантаций Ла-Риохи. Угроза истребления многолетних трудов заставила виноделов использовать время с умом, модернизировать уже сформировавшиеся большие винодельни и подстегнула появление новых, в том числе и основанных французами. Когда филлоксера добралась до Испании, методы борьбы с ней были уже хорошо изучены, и серьезного урона виноградникам Ла-Риохи она не нанесла.

В 1926 году Ла-Риоха получила первый сертификат D.O. в Испании, а в 1991-м к этой аббревиатуре добавилось слово calificada, означающее не только подтверждение происхождения винограда, но и качество вина. Помимо Ла-Риохи, подобная привилегия есть лишь у вин каталонского Приората. Этот титул означает строжайший контроль над границами виноградников, допустимыми сортами винограда, максимальным количеством выжатого сока, технологиями выращивания и изготовления вина, а самое главное — бутилированием исключительно в пределах региона, что существенно снижает возможность подделки. Любое нарушение этих норм влечет за собой отзыв лицензии у винодельни.

И если последние декады XIX века были отмечены технологическим рывком, то конец XX ознаменовался легендарным урожаем 1970-го года, который вывел Ла-Риоху в лидеры испанского виноделия.

Правила виноделов

Изначально в список разрешенных для выращивания сортов винограда входило четыре сорта красного: темпранильо, гарнача тинта, грасиано и когда-то запрещенный масуэло (он же кариньена) — и три сорта белого: макабео (он же виура), мальвазия и гарнача бланка.

В 2007 году в регламент были внесены некоторые изменения, и теперь в список разрешенных сортов винограда добавилось девять позиций, шесть автохтонных (матурана тинта, матурана парда и монастель — из красных сортов, темпранильо бланко, матурана бланка и туррунтес — из белых) и три импортированных: шардоне, вердехо и совиньон блан. Новые сорта можно высаживать лишь на замену выкорчеванной старой лозе, чтобы не увеличивать общее количество виноградников региона. В случае с недавно разрешенными автохтонными сортами законом не регламентируется их процентное содержание в винах и разрешено создание букетов из одного сорта, а импортированные сорта не могут быть главными в композиции. Таким образом, на этикетке всегда первым в списке должен идти местный сорт винограда.

Самым популярным сырьем для изготовления красного вина на данный момент является темпранильо, а для белого — макабео. На долю красного вина приходится почти 94% местного урожая.

Помимо официально разрешенных сортов, законом допускается вводить в купаж «экспериментальные» ноты, не упоминая их сортов на этикетках. Например, в винах «Gran Reserva» и «Baron de Chirel» бодеги Herederos del Marques de Riscal используется небольшое количество каберне совиньон, как и в «Dalmau» винодельни Marques de Murrieta и некоторых других. Есть бодеги, которые добавляют в купаж своих красных вин мерло и сира. Белые вина после изменения регламента в большинстве своем могут указывать все входящие в них сорта винограда.

По старшинству

У всех испанских вин очень похожая система классификации, но в отношении риохи существуют некоторые «ужесточения режима». Вино выдерживается в дубовых бочках от 1 года до 3 лет, а после разлива по бутылкам — еще от 6 месяцев до 6 лет. Время выдержки в бочках и определяет класс вина:

• Joven: молодое вино, время выдержки которого не позволяет ему входить в следующую категорию.
• Crianza: выдержка в бочке и бутылке не менее двух лет для красных и полутора лет для белых вин, из них красные вина должны провести в бочке не менее года, а белые и розовые — 6 месяцев.
• Reserve: для красных вин выдержка — от трех лет, из них не менее года в бочке. Для белых и розовых общая минимальная выдержка составляет два года, из них не менее 6 месяцев в бочке.
• Gran Reserva: красные вина должны провести в бочке два года и как минимум три года в бутылке. Белые и розовые — обязаны иметь общую выдержку четыре года, из них минимум 6 месяцев в бочке.

Читайте: Винные туры по Европе

География

Ла-Риоха расположена в долине реки Эбро и ограничена горным массивом Обаренес и Кантабрийскими горами на севере, Сьеррой-де-ла-Деманда — на юге. В винодельческую область Ла-Риохи входят не только территории одноименной автономии, но и участок провинции Алава, небольшой отрезок Наварры на юге и часть Бургоса. Регион делится на три винодельческие зоны: Риоха Альта (Верхняя Риоха), Риоха Баха (Нижняя Риоха) и Риоха Алавеса (участок провинции Алава).

Риоха Альта включает в себя муниципалитеты Аро, Санто-Доминго-де-ла-Калсада, Эскарай, Нахера, Ойяури, Сан-Асенсио, Сенисеро, Ангиано и др. Винам этого региона свойственны повышенная кислотность, средний градус алкоголя и хорошее «тело» — из-за географической специфики виноград здесь никогда не созревает полностью. Глинистые почвы и отсутствие выраженного рельефа не допускают большого перепада температур, и, соответственно, содержание сахаров в винограде этого региона достаточно низкое. Именно вина Риохи Альты имеют наилучший потенциал для выдержки в бочке. Вина муниципалитета Сонсьерра — самые интенсивные, а вина Аро — мягкие (снижение процентного содержания темпранильо в букете ослабляет аромат, но делает текстуру шелковистой). Сенисеро и Фуэнмайор поставляют очень уравновешенные композиции, а Кускуррита — легкие, практически невесомые.

Если вам больше по вкусу насыщенные вина, обратите свое внимание на горную Риоху Баху, которая протянулась между Логроньо и Альфаро и в которую входят зоны Сан-Адриан, Арнедо, Калаорра, Аусехо, Аутоль, Кель и Сервера. Вина Риохи Бахи отличаются высоким содержанием алкоголя и сильным телом. Виноград гарнача, интенсивно наливающийся сахаром в период созревания, является здесь абсолютной доминантой (около 90% плантаций). Местные вина не предназначены для выдержки в бочках — их лучше всего употреблять молодыми в сопровождении сыров.

Риоха Алавеса — полная противоположность Риохе Бахе. Она известна своими винами средней кислотности и содержания алкоголя, это самые мягкие вина региона. Почва Риохи Алавесы очень бедна, что позволяет винограду полностью раскрывать свой потенциал, а Кантабрийские горы защищают его от ветров и колебаний температур. Молодые вина Риохи Алавесы — это превосходный выбор для сопровождения полуденной трапезы. В последнее время эта зона начинает подавать надежды и как земля выдержанного вина.