Вина Штирии
Штирия очень живописна поздней весной, когда ее виноградники покрывает свежая зелень молодых листьев. С вершины холма простирается уходящая на юг горная панорама. За дальней грядой уже Словения, а за Словенией — море. Далеко сумели забраться наши братья-славяне. Еще до славянских племен, вытесненных из Штирии и Каринтии племенами германскими, здесь жили кельты, которые то ли в поисках лучшего климата, то ли просто пытаясь понять, куда прячется солнце, первыми устремились на запад, к Атлантике.
Не исключено, что древние кельты еще до римлян начали возделывать здесь виноградные лозы. В том, что Штирия, несмотря на давно уже изменившийся к лучшему климат, остается регионом преимущественно белых сортов винограда, можно увидеть подтверждение ее долгой винной традиции.
В Штирии вы попробуете лучшее в Австрии (если не считать область Бургенланд) да и в мире вино из сорта Пино Блан, которое скрывается за немецкоязычной «маскировочной» этикеткой с названием Weisser Burgunder. Со своей исторической родины — Бургундни — скромный Пино Блан был изгнан вездесущим Шардоне, так что наиболее интересные его примеры остались в Центральной и Восточной Европе.
По иронии судьбы, Шардоне в Штирии выступает тоже инкогнито. Его здесь называют Морийоном, оставляя специалистов по этимологии в замешательстве. Morille по-французски — «сморчок», но какая (если не уничижительная?) связь могла обнаружиться между Шардоне и сморчками?
В ресторанах попроще не избежать встречи с сортом Велшрислинг, который на классический Рислинг Рейнский похож разве что высокой природной кислотностью. В соседнем Бургенланде Велшрислинг часто находит применение в сладких винах позднего сбора, а в Штирии его сухой и уж слишком «хрустящей» версией хорошо запивать разве что обильно присоленную пресноводную рыбу.
Но вот за чем точно имеет смысл съездить в Штирию, так это за Совиньоном. Мало где в мире этот сорт винограда без «вспомогательных» средств (типа ароматобразующих дрожжей) получает такой выразительный и на сто процентов узнаваемый букет. Белый Совиньон из Штирии заставит любителя вина очарованно улыбаться — столько в его аромате спелого крыжовника, молодого смородинового листа и цитрусовых. А вкус при этом свежий, сочный и не оставляет оскомины.
Кухня Штирии, признаемся, неоригинальна, и едва ли сюда стоит ехать за очередной разновидностью шницеля или кнедлей. Настоящего гурмана, впрочем, порадует свежепойманный голец (saibling) или форель в уютном ресторанчике на берегу одного из трех местных озер — Альтаусзее, Грюндльзее и Топлицзее. И вот там-то штирский Совиньон зазвенит по-настоящему. А при вполне доступной цене (лучшая бутылка едва ли выйдет за бюджет 50 евро) главной проблемой покажется не выпить лишнего. Другая проблема — запомнить названия достойных вин. Имена таких производителей, как Gerhard Wohlmuth или Weingut Sattlerhof, и в трезвой голове не очень укладываются. Tement, Polz или Gross, на первый взгляд, легче, но на исходе третьей бутылки бедная голова уже и их не воспринимает.
За штирскими винами замечен еще один побочный эффект — они будят воображение искателей приключений. В этом романтическом районе горной Австрии теряется след сокровищ третьего рейха, которые фашисты в 1945 году вывезли из Германии. Небольшие фрагменты этого груза (он оценивается примерно в $500 млрд золотом и драгоценными камнями) находили в тайниках, разбросанных по лесам, озерам и соляным шахтам Штирии, но основная часть не найдена.
Так вот, постарайтесь не потерять от этого очевидного факта голову — гуляя по лесным тропам на склонах Восточных Альп, все так же легко заблудиться.
