Достопримечательности Лос-Анджелеса
С первого взгляда полюбить Лос-Анджелес трудно. Иногда даже кажется, что это и не город вовсе, а разрозненные поселения вдоль бесконечной дороги. Традиционно, попадая в Лос-Анджелес, туристы направляются в самый известный район Голливуд — с такими его достопримечательностями как Universal Studios, «Аллеей славы» и растянувшимся на холмах словом HOLLYWOOD. И словно оказываются в одной большой декорации.
А за ее пределами — агломерация без центра, где каждый район Лос-Анджелеса живет своей жизнью. Но лишь погрузившись в это пугающее многообразие и поняв его, можно почувствовать, что город на самом деле единое целое.
Американская Венеция
Всерьез сравнивать район Венис (Venice) и Венецию как-то неловко: это место так же похоже на итальянский город, как Христофор Колумб на Петра I в исполнении Зураба Церетели. Однако в начале XX века это был один из красивейших курортов Америки. Идея перенести Венецию на калифорнийский пляж принадлежит предпринимателю Эбботту Кинни.
В 1905 году он вырыл сеть каналов, протянул над ними деревянные мосты, расставил по берегам изящные домики, на воду спустил привезенные из Италии гондолы. В Венисе выстроили выставочные залы, лектории и кафе. Но к середине XX века практически все исторические постройки района были разрушены, и трущобы американской Венеции стали домом для нищих и бродяг. Постепенно заброшенный Венис стали обживать молодые художники и архитекторы — на каналах и вдоль пляжа выросли разноцветные фасады из стекла, бетона и дерева, сросшиеся гибриды домов. Рассматривать их — одно удовольствие. Это то, что посмотреть в Лос-Анджелесе стоит обязательно.
Архитектурный символ Вениса — дом семьи Нортон, спроектированный в 1984 году другом семьи, которому предстояло стать великим Фрэнком Гери, лауреатом Притцкеровской премии и автором Музея Гуггенхайма в Бильбао. Для Нортонов же он построил свой самый смешной и простой дом: деревянную коробку на одной ноге. Кто-то сравнивал его со скворечником, другим он напоминал спасательную будку с соседнего пляжа (2509 Ocean Front Walk, Venice).
Даунтаун: работать и молиться
Даунтаун часто называют историческим центром Лос-Анджелеса, но это не совсем так. Если это и центр, то деловой, и атмосфера здесь кардинально отличается от расслабленного образа жизни на побережье.
Небоскребы, офисы, рестораны и фастфуды. На съездах с автострад — длинные пробки, в паркингах не найти места, люди — в строгих костюмах, никто не улыбается — механически передвигаются с одной встречи на другую. День начинается рано утром, и уже к пяти часам яппи сбегают из каменного мешка на пляж, чтобы успеть поймать вечернюю волну.
Но в прогулке вечером по опустевшему Даунтауну есть свои плюсы. Собор Богоматери Ангелов (555 West Temple Street) открыт допоздна — последняя служба заканчивается в обед, а вечером в гигантском соборе, рассчитанном на три тысячи прихожан, нет ни души. Внешне это постмодернистское здание легко принять за торговый центр.
Испанский архитектор Рафаэль Монео придумал его в виде странной геометрической фигуры с изломанными углами. 100 метров в длину и 30 в высоту. К собору примыкает сад для медитаций, паркинг и кафе.
Коллекция Гетти
Один из первых долларовых миллионеров, писатель и серфер Жан Пол Гетти начал работать на нефтяном месторождении отца в 16 лет, в 1908 году, к 23 годам уже стал богатейшим человеком в Америке, а немногим позже — и в мире. Его формула успеха проста и неоригинальна, особенно по меркам начала XX века: «Вставай рано, работай много, добывай нефть».
Не желая остаться в истории как «простой мешок с деньгами», он решил увековечить свое имя. Накупив по всему миру предметы искусства — античные скульптуры в Греции, мебель сразу всех Людовиков во Франции, картины Пьера Огюста Ренуара, Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Сезанна, Рембрандта Харменса ван Рейна, в 1954 году он основал Музей Гетти — крупнейший художественный музей в Калифорнии и богатейшее собрание европейского и американского искусства. Сегодня музей — это два комплекса зданий: Вилла Гетти и Гетти-центр. На Вилле Гетти в Малибу собрана огромная античная коллекция.
Здание Гетти-центра (1200 Getty Center Drive) на холмах Санта-Моники построили уже после его смерти. На 44 гектарах земли у архитектора Ричарда Майера получился не музей, а целый город, откуда открывается один из лучших видов на Лос-Анджелес. К Гетти- центру ведет отдельная железная дорога, поезд привозит к главному зданию, дальше каждый выбирает маршрут по душе. Можно осмотреть постоянную коллекцию или привозные выставки, но приятнее всего здесь бродить по садам, петляя по ухоженным тропинкам и греясь на солнце возле фонтанов.
Фермерские рынки
Одержимые здоровым питанием калифорнийцы кому попало свой желудок не доверят, поэтому у всякой уважающей себя семьи есть проверенный фермер. Старейший рынок в Лос-Анджелесе — Farmer Market на West 3rd Street — празднует в этом году 80-летие.
Местные старожилы помнят еще президента Дуайта Эйзенхауэра, Мерилин Монро и Джона Леннона. Под одной крышей здесь объединились более сотни прилавков, баров и закусочных. Тут и французский сидр, и итальянский сыр буррата, и латиноамериканские такос, и даже русские пельмени.
«Свежая индейка, как заказывали — для поднятия настроения! — усатый торговец протягивает лощеной покупательнице в черных очках кулек с птицей. — И не забудьте зерновой хлеб!» Оказывается, этим набором она намерена вытащить своего мужа из депрессии — рецепт от Николь Кидман, почерпнутый в одном из журналов о здоровье. Кстати, за черными очками и под кепкой легко может оказаться сама Кидман. Местные ворчат, рынок стал слишком популярным у туристов, но продолжают по старой привычке приходить на 3-ю Западную улицу за продуктами и новостями.
Менее известный, но не менее прекрасный районный Farmer Market в примыкающей к Лос-Анджелесу на западе Санта-Монике. Рынок, на который съезжаются лучшие фермеры Калифорнии, работает три дня в неделю.
На прилавках — десятки сортов персиков и клубники, томаты всех форм и размеров, фиолетовая органическая морковь, пальчиковые лаймы, жирные устрицы и белое вино от живущих в Калифорнии французов.
«Париж? Какой Париж! Нам и тут хорошо!» — смеется продавец Эрик в ответ на расспросы о тоске по родине. Между прилавками бродят именитые местные шеф-повара в домашних тапочках и бездомные. Кстати, многие из бродяг — убежденные вегетарианцы, так что не вздумайте предложить им биосэндвич с курицей! Скандал обеспечен. Приезжать в Санта-Монику лучше после полудня, ближе к закрытию рынка — народ начинает расходиться, а торговцы — сбрасывать цены.
Вкусная вредная еда
Обеденное время. К ресторану подъезжает большая красная машина. Из нее выходят три больших человека, сдвигают три маленьких стола и заказывают по гамбургеру XXL, с тремя стейками каждый. Одной рукой они отправляют еду в рот, другой — режутся в домино. Потоки кетчупа и майонеза текут по лицам, куски мяса застревают в зубах, глаза светятся счастьем. Где еще можно увидеть афроамериканца, мексиканца и китайца за одним столом? Только в «Жирном бургере» (Fatburger).
Популярной сети закусочных уже больше 60 лет. Конкуренты давно сошли с дистанции, а этим бургерам все нипочем. Секрет, как ни странно это звучит применительно к фастфуду, в качестве: никаких замороженных стейков, только свежие булки и жесткий контроль производства.
Количество стейков в бургере колеблется от одного до пяти (это примерно 680 граммов мяса). Рекордсменов по поеданию «многоэтажек» фотографируют на стену почета.
Pink’s Hot Dogs (709 N.La Brea Avenue, Mid-City) — еще один вредный адрес и одна из достопримечательностей в Лос-Анджелесе. Очереди за хот-догами выстраиваются здесь с 1939 года. Начинался семейный бизнес четы Пинк, как водится в Америке, с 50 долларов, которые они одолжили у друзей. Купили тележку и встали с ней на углу родной улицы. Острые сытные хот-доги разлетались лучше горячих пирожков, и вскоре их вкус распробовали голливудские звезды. В 1946 году супруги сколотили из досок незатейливый ресторанчик.
С тех пор мало что изменилось, разве что в меню появились именные звездные хот-доги. Например, в хот-доге имени Оззи Осборна — польские колбаски, мексиканские начос с сыром, жареный лук, гуакамоле и ломтики помидора. Добродушные бродяги и подозрительные мексиканцы из Западного Голливуда уплетают «Осборна» за обе щеки.
Призраки старого и звезды сегодняшнего Голливуда в Chateau Marmont
В 1926 году адвокат Фред Хоровиц съездил во Францию и вернулся оттуда с ворохом впечатлений. Больше всего американца поразил белокаменный королевский дворец Амбуаз на берегу Луары. Реки у юриста под рукой не было, зато имелся добротный кусок земли на бульваре Сансет, фотография замка и родственник-архитектор. В итоге были построены апартаменты Chateau Marmont.
Великая депрессия заставила Хоровица продать здание, новые владельцы превратили его в гостиницу. С тех пор отель пережил целых пять землетрясений и все без ущерба для несущих конструкций, но это пустяки по сравнению с тем, что творили да и творят до сих пор в его стенах известные постояльцы. Говорят, здесь во время медового месяца со своим третьим мужем, миллионером Говардом Хьюзом, актриса Джин Харлоу бегала к проживавшему по соседству «королю Голливуда» Кларку Гейблу, оставляя на ресепшене записку «Ушла на рыбалку». Говорят, Джонни Депп и Кейт Мосс занимались любовью во всех номерах гостиницы, а Бенисио Дель Торо и Скарлетт Йоханссон — в местном лифте. Фрэнсис Скотт Фицджеральд в Chateau Marmont едва не умер от сердечного приступа, а Эдит Пиаф чуть не скончалась от передозировки. Как подметила Сандра Буллок, «здесь какая-то особенно соблазнительная атмосфера, люди делают то, чего сами от себя не ожидают». Будете в Лос-Анджелесе, посетите этот отель.
Мотель и вилла Джима Моррисона
В 1965 году студент Калифорнийского университета Рэй Манзарек и его приятель из Школы кино Джим Моррисон основали в Лос-Анджелесе группу The Doors. С тех пор в каждом втором местном баре почти наверняка найдется легенда про загулы музыкантов, а на каждом квадратном метре впору ставить по мемориальной доске. В том же Chateau Marmont, например, Моррисон умудрился вывалиться из окна. Фанаты лидера The Doors любят останавливаться в его доме в Западном Голливуде, где он прожил целый год перед отъездом в Париж в 1971-м. Двухэтажную белоснежную постройку 1930-х новые владельцы, превратившие дом в съемную гостиницу, рекламируют как «последнее американское место жительства Джима». Три спальни, четыре ванные комнаты, гостиная, сад — хозяева утверждают, что ничего не меняли. «Вот смотрите, есть даже его автограф в ванной!» Аренда рассчитана на длительный срок и на большую компанию, но все условия обговариваются в индивидуальном порядке. Другое пристанище Моррисона — мотель Alta Cienega (1005 North La Cienega Boulevard).
В комнате 32, где он частенько ночевал, преданные поклонники исписали его стихами, цитатами из интервью, признаниями в любви каждый сантиметр на стенах, на полу и даже на плитке в душе. Чтобы прочитать все, понадобится около суток, дольше оставаться в этой придорожной ночлежке не имеет смысла, да и небезопасно: задержания в соседних номерах за торговлю наркотиками и проституцию тут привычное дело.
Велосипедная прогулка от Вениса до Малибу
Долгое время Лос-Анджелес возглавлял списки самых недружелюбных по отношению к велосипедистам городов, но со временем ситуация изменилась. Повальное увлечение «био-», «эко-» и прочие «зеленые» убеждения заставили местных жителей спуститься с машин на землю: теперь на каждого члена семьи приходится не только по автомобилю, но и по велосипеду. «Экоманеры» пытаются прививать и туристам, которые любят повторять прописанную во всех путеводителях мантру: «в Лос-Анджелесе без машины ты никто».
Зачастую без машины действительно не обойтись, но в пределах одного района сегодня гораздо удобнее перемещаться на велосипеде. Главное — определиться с маршрутом. Самый приятный променад тянется вдоль океана — от Вениса до Малибу. Широченный песчаный пляж, спасательные будки на стройных ногах, жирные чайки, изрезанный волнами океан и засыпающее солнце.
Чтобы попасть на лучший «сеанс», следите за метеосводками, выезжайте заранее и приглядитесь к сменяющим друг друга лохматым серферам, откровенным фрикам, иммигрантам всех мастей, яппи, красавицам и супергероям. В конце пути яркий калейдоскоп сложится в пестрый, но обаятельный узор. Узор по имени Лос-Анджелес.
