Отдых на Мальдивах, остров Барос
Отдых на Мальдивах! Стоит только услышать эти слова, и у нашей фантазии вырастают крылья. И грезятся нам рай на Земле: плеск ласковых волн, омывающих сваи бунгало, бесконечно-бирюзовая океанская даль и перламутровый песок пляжа под пальмами.
Туристский бум на Мальдивах, нараставший последнее десятилетие, продолжается. Международные сети высококлассных гостиниц открывают или планируют открытие своих очередных островных резиденций. Это заставляет тревожиться о будущем хрупкой экосистемы островов. Кроме того, глобальное потепление грозит погрузить волшебный островной мир в буквальном смысле на дно.
Зона рая
Уже продолжительное время многие роскошные курорты на островах принимают участие в программах защиты окружающей среды или разрабатывают собственные проекты — включая, например, экологическое образование местного населения. За последнее десятилетие коралловые острова серьезно пострадали не только от памятного цунами 2004 года, но и от легкомысленного отношения туристов к окружающей среде. Поэтому отдельные курорты и их кластеры теперь сами финансируют программы защиты морской флоры и фауны, а также восстановления рифов. Возможно, эти меры несколько успокоят туристов, которым небезразлична проблема сохранения уникального райского уголка в северо-западной части Индийского океана. Хотя, конечно, есть и другие, которые считают подобные разговоры модой богачей и хотят беззаботно наслаждаться волшебным островным миром, а при случае и урвать «каменный цветок на сувенирчик» — и таких немало.
Мы подлетаем к Баросу в южной части атолла Северный Мале, прижимаясь носом к стеклу иллюминатора. А попробуйте иначе — ведь просто дух захватывает. На бирюзовой или темно-синей поверхности океана, словно медузы, плавают рядом друг с другом острова. Их около 1200, и они протянулись приблизительно на 800 км в виде гигантского бублика-архипелага. Лишь около 200 островов населены местными жителями, еще примерно на ста находятся гостиничные комплексы.
В аэропорту Мале нас привычно встречают сотрудники курорта Барос, провожают на скоростной катер, и всего через 20 минут мы оказываемся на маленьком острове размером 300 на 350 метров. Уже издалека видна оригинальная остроконечная крыша — позже узнаем, что это ресторан для гурманов «Маяк», контуры которого стали символом острова. Здесь это часто бывает. Любезно сияющие лица встречающих, освежающие салфетки, бокал шампанского — и усталости после долгого перелета как не бывало. Нас ведут к нашему бунгало — конечно же, над водой. Мы, разумеется, разуваемся и идем по теплой песчаной дорожке.
Вдоль нее — тропическая сочная зеленая растительность, кусты с благоухающими цветами и высокие стройные пальмы. Небольшие языки волн то небесно-голубого, то изумрудно-зеленого или темно-синего цвета мягко лижут слепяще белый песок пляжа. Перед ним на воде, словно нанизанные на нитку жемчужины, расположились бунгало. Прозрачность воды такая, что в штиль ее верхняя граница как бы вообще отсутствует; веет легкий бриз, температура 28 градусов, и легкость бытия здесь кажется вечной.
Входим в бунгало над водой — округлое деревянное сооружение с крышей, как у пагоды. Взгляд, пролетев сквозь залитое солнцем внутреннее пространство, уносится в бескрайнюю даль океана, переходящую в небо. Бунгало площадью 92 кв. м с одной спальней обустроено с любовью и имеет массу приятных удобств. Особенно прелестна огромная белая кровать для дневного отдыха на просторной деревянной террасе под укрывающим от солнца пологом — экватор все же неподалеку. На двухметровой глубине снуют рыбы всех мыслимых форм и цветов — вид потрясающий! Несколько ступенек — и вы уже плаваете и ныряете в лагуне, вода в которой круглый год все те же 28 градусов.
Как все начиналось
Ранний экваториальный вечер короток — уже в 18.30-19 часов как-то разом темнеет. Мы идем в бар «Паруса», под величественными кокосовыми пальмами он наполнен мягким теплым светом. К нам присоединяется Шуан, единственный здесь менеджер местного происхождения. С интонацией летописца он рассказывает, как начинался в этих местах туризм — оказывается, Барос в 1973 году был всего лишь третьим курортом, открытым на островах. С того времени им владеет семья местного туристического магната Манику. Остров уже тогда был маленьким раем, хотя и не особенно комфортабельным. Простые коттеджи стоили $12,5 в сутки на человека, но уже тогда включали полный пансион. Сначала дома были из кокосовой кожуры и волокон, подлинные бунгало, позже из кораллового камня с пальмовыми крышами. Металлические кровати были взяты со старых судов, водопровода не было, душ заменяли море и тропический дождь, вполне сопоставимый по плотности. Не было и электричества, а значит и телефонной связи, и кондиционеров, да и прямых рейсов сюда тоже не было. Добираться приходилось долго и трудно, через Шри-Ланку на винтовых самолетах. Посему приезжали, главным образом, страстные любители подводного плавания — и уж тут отводили душу! Жили наравне с местными, по-спортивному, без особых запросов по части гигиены и комфорта.
Читайте: Самые уединенные места для отдыха
В 1976 году была начата реконструкция аэропорта Хулуле, и вскоре европейские авиакомпании начали предлагать прямые рейсы на Мальдивские острова. Началась эра большого туризма. Первым сюда магистрально прилетел в 1981 году DC 10 авиакомпании Condor. Семья Манику из пионеров островного гостиничного бизнеса и культуры оказалась самой изобретательной и восприимчивой к новшествам. Ими была не только оборудована первая установка по опреснению морской воды, но и написана кулинарная книга на дивехи — местном языке, с тем чтобы повара научились готовить разные блюда, а не только жареную рыбу, сдобренную карри.
В начале 1980-х с помощью гудящих генераторов можно было обеспечить электропитание лишь на несколько часов. Большей частью за деревянными столами сидели при тусклом свете керосиновых ламп. А сегодня? В «Кайенском перце», одном из трех ресторанов под открытым небом, можно устроить поистине лукуллов пир, расслабляясь и наслаждаясь зажигательными мальдивскими ритмами. Правда, нам, довольным, но смертельно усталым, сил хватило лишь на то, чтобы упасть на постель и тут же заснуть — под негромкий шум волн.
Экологическая ответственность
Полные изысканных впечатлений дни летят, быстро возникает желание, чтобы время не уходило со скоростью солнца, бухающегося в море. Сноркелинг и дайвинг — абсолютно обязательное времяпровождение во время отдыха на Мальдивах. Домашний риф протяженностью около 1 км находится всего в 50 метрах от берега. Богатство подводного мира просто потрясающее: мурены, осьминоги, рыбы-клоуны, скаты и даже черноперые акулы, которые, однако, благоразумно соблюдают дистанцию. Об их безвредности нам говорят Зепп Зедельмайер, с 1980 года руководящий местной школой дайвинга, и Верена Висбауэр, обучающая сноркелингу. С большим энтузиазмом они занимаются еще и восстановлением кораллов — точнее, созданием благоприятной для их роста среды. Незабываемыми событиями стали и океанская рыбалка на рассвете, занятия йогой на песчаной отмели в лучах восходящего солнца, круиз на закате к дельфинам на мальдивской деревянной парусной лодке — дони, с навесом из пальмовых веток.
Отдыхающим на Мальдивах туристам, весьма рекомендуем совершить обзорную экскурсию по островам. На дорогах царит оживленное движение: машин, правда, нет, зато повсюду тележки с самыми различными товарами. Ручные поделки продаются прямо на обочине. Мы посетили маленькую школу, оснащенную просто, но с большой любовью. Заглянули в деревеньке в разноцветные дома местных жителей. Несколько поколений семьи обычно живут под одной крышей — бедновато, но все же и не бедствуют. Интуристов мальдивцы рассматривают с простодушным любопытством, обычно радушно улыбаясь. На окраине деревни еще остались следы цунами, докатившегося сюда через океан от Андаманских островов. Барос тогда тоже пострадал, но благодаря своему относительно защищенному положению катастрофы не произошло. Уже разработанные к тому времени планы модернизации комплекса при сохранении первозданного своеобразия были претворены в жизнь, и с 2005 года Барос остается одной из самых живописных островных резиденций на Мальдивах.
Незабываемое впечатление оставило барбекю на приватной песчаной отмели, белой точкой лежащей на океанской лазури. До отмели от курорта на лодке плыть минут 15, здесь все недалеко. Незадолго до захода солнца причаливаем к отмели и выпрыгиваем на мягкий светлый песок. Там в сюрреалистическом уединении уже стоит празднично украшенный цветами стол с серебряными канделябрами и дорогой посудой. Не успеваем толком удивиться и восхититься, как батлер уже подносит бокалы с ледяным шампанским и блюдо с канапе. Небольшая профессиональная команда готовит ужин. Закат на отмели — это величественная игра света и цветовой палитры океана. Через несколько мгновений на нас опускается тропическая ночь, зажигаются факелы, и мы наслаждаемся трапезой из четырех блюд, где есть и недавно пойманный желтоплавниковый тунец, и омар на гриле, и соответствующие к ним вина. После роскошного ужина просим погасить факелы и ложимся на мягкий и теплый песок, чтобы вдосталь насмотреться на гигантский звездный небосвод, с которого то и дело падают звезды.
